Dachrinne und Fallrohr montieren: sicher arbeiten an der Traufe

Die Dachrinne ist ein unscheinbares Bauteil, das viel Arbeit verursacht, wenn es nicht funktioniert. Überläuft sie, durchfeuchtet das Wasser die Fassade, steht es in der Rinne, friert es im Winter und drückt die Halter auf. Beim Austausch oder bei der Neumontage kommt eine Besonderheit hinzu: Gearbeitet wird genau an der Traufkante, also an der Stelle, an der ein Absturz am wahrscheinlichsten ist. Dazu kommen lange, sperrige Bauteile und eine Aufgabe, die Präzision verlangt, denn ein paar Millimeter Gefälle entscheiden, ob das Wasser abfließt. Dieser Beitrag zeigt, wie der Arbeitsplatz unter der Traufe aussehen sollte und wann welche Lösung passt.

Auf einen Blick

• Für einen kompletten Rinnentausch ist ein durchgehender Arbeitsplatz entlang der ganzen Traufe die beste Lösung.
• Der Belag liegt idealerweise 1,2 bis 1,5 m unter der Rinne, damit Sie in Brust- bis Schulterhöhe arbeiten.
• Gefälle und Halterabstand werden vor der Montage mit Schnur und Maßband festgelegt, nicht nach Augenmaß.
• Für kleine Reparaturen genügen oft Rollgerüst oder Hubarbeitsbühne. Die Leiter ist nur für kurze, leichte Handgriffe gedacht.

Warum die Traufe ein besonderer Arbeitsplatz ist

Wer an einer Fassade arbeitet, hat die Wand vor sich und den Seitenschutz im Rücken. An der Traufe ist das anders. Der Monteur arbeitet über Kopf oder in Brusthöhe, oft mit dem Oberkörper leicht nach außen geneigt, um die Rinne von vorne zu erreichen. Er hält ein langes Rinnenstück, eine Wasserwaage oder einen Lötkolben. Rutscht ihm etwas aus der Hand, fällt es nach unten. Gerät er aus dem Gleichgewicht, hilft ihm nur ein Seitenschutz, der auch an dieser Stelle vollständig ist.

Hinzu kommt, dass die Dachrinne fast immer zusammen mit der ersten Ziegelreihe bearbeitet wird. Die Rinnenhalter sitzen auf den Sparren oder einer Traufbohle unter den Ziegeln. Wer neue Halter setzen will, muss die unterste Reihe anheben oder abnehmen. Damit steht der Monteur zeitweise am offenen Dachrand.

Die richtige Höhe des Belags

Für Rinnenarbeiten sollte die Oberkante der Rinne etwa in Brust- bis Schulterhöhe des Monteurs liegen. Das bedeutet einen Belag rund 1,2 bis 1,5 m unter der Rinne. Liegt der Belag tiefer, arbeitet der Monteur mit gestreckten Armen über Kopf, was bei Lötarbeiten und beim Ausrichten schnell ermüdet. Liegt er höher, steht der Monteur über der Rinne und muss sich nach unten beugen.

Ein günstiger Zufall: Diese Höhe passt gut zum Dachfanggerüst, bei dem der oberste Belag höchstens 1,5 m unter der Traufkante liegen darf. Wird die Rinne im Zuge einer Dachsanierung erneuert, ist der Arbeitsplatz also schon vorhanden. Mehr dazu im Beitrag zur Dachsanierung.

Bei einem Dachüberstand hängt die Rinne vor der Wand, oft 40 bis 80 cm. Das Gerüst muss dann so weit von der Fassade entfernt stehen, dass der Monteur die Rinne von vorne erreicht, ohne sich über den Seitenschutz zu lehnen. Bei Bedarf werden Konsolen nach innen gesetzt, damit der Spalt zur Wand in den unteren Lagen nicht zu groß wird.

Gefälle und Rinnenhalter: die Planung vor der Montage

Damit Wasser abfließt, braucht die Rinne ein leichtes Gefälle zum Ablaufstutzen. Häufig empfohlen werden etwa 2 bis 3 mm je Meter. Maßgeblich sind die Angaben des Rinnenherstellers. Ein Rechenbeispiel:

• Traufe mit 12 m Wandlänge und 0,5 m Dachüberstand an jedem Ende ergibt eine Rinnenlänge von 13 m.
• Sitzt der Fallrohrstutzen an einem Ende, ergibt sich bei 3 mm je Meter ein Höhenunterschied von rund 39 mm zwischen höchstem und tiefstem Halter.
• Sitzt der Stutzen in der Mitte, entwässert jede Hälfte über 6,5 m. Der Höhenunterschied sinkt auf rund 20 mm, und die Rinne hängt optisch gleichmäßiger.

Für den Abstand der Rinnenhalter nennen Hersteller meist Höchstwerte, üblich sind etwa 70 bis 90 cm. In schneereichen Lagen werden die Halter enger gesetzt. Bei 13 m Rinnenlänge und 90 cm Abstand ergeben sich 15 Abstände, also 16 Halter. Bei 70 cm sind es 19 Abstände und 20 Halter.

So gehen Sie bei der Montage vor:

1. Den höchsten und den tiefsten Halter nach Gefälle setzen.
2. Zwischen beiden eine Schnur straff spannen.
3. Die übrigen Halter im festgelegten Abstand an der Schnur ausrichten und befestigen.
4. Die Rinne von der Ablaufseite her einlegen und an den Stößen verbinden.
5. Stutzen, Endstücke und Ecken anschließen, Dichtigkeit prüfen.
6. Erste Ziegelreihe wieder eindecken, Traufblech oder Einhangblech kontrollieren.

Hier zeigt sich der Vorteil eines durchgehenden Gerüsts: Die Schnur über 13 m lässt sich nur sauber spannen, wenn Sie an beiden Enden und dazwischen stehen können. Wer abschnittsweise von der Leiter aus arbeitet, setzt die Halter nach Augenmaß, und das Ergebnis sieht man beim ersten Starkregen.

Fallrohre: senkrecht durch alle Lagen

Das Fallrohr läuft vom Stutzen über einen Bogen an die Wand und von dort senkrecht nach unten bis zum Anschluss an die Grundleitung oder zur Regentonne. Es wird mit Rohrschellen in der Wand befestigt, üblich sind Abstände von etwa 2 m. Jede Schelle braucht einen festen Ankergrund, ähnlich wie ein Gerüsthalter.

Für das Gerüst bedeutet das: Das Fallrohr liegt im Spalt zwischen Belag und Wand. Bei einem Wandabstand von 20 bis 30 cm ist dafür Platz, und jede Schelle lässt sich von der jeweiligen Lage aus setzen. Planen Sie die Gerüsthalter so, dass sie nicht genau in der Fallrohrachse sitzen. Sonst muss später ein Halter umgesetzt werden, damit das Rohr durchlaufen kann.

Fallrohre werden meist in Längen von 2 bis 3 m geliefert. Sie werden von unten nach oben gesteckt, damit das Wasser an jedem Stoß nach innen läuft. Diese Reihenfolge funktioniert am Gerüst gut, weil Sie Lage für Lage nach oben arbeiten.

Lange Bauteile und Löten am Gerüst

Rinnen werden häufig in Längen von 3 oder 6 m geliefert. Ein 6 m langes Rinnenstück ist zwar nicht schwer, aber unhandlich. Über einen Leitergang mit Durchstieg lässt es sich nicht nach oben bringen. Üblich ist, die Stücke außen am Gerüst von Lage zu Lage hochzureichen, mit einer Person unten und einer oben. Bei Wind verhält sich eine lange Rinne wie ein Segel. Arbeiten Sie dann zu zweit und legen Sie Rinnenstücke auf dem Belag immer längs und gesichert ab.

Bei Rinnen aus Zink oder Kupfer werden Stöße und Endstücke weichgelötet. Das bedeutet offene Flamme oder heißen Lötkolben auf dem Gerüst. Beachten Sie:

• Holzbohlen, Netze und Planen können sich entzünden. Entfernen oder schützen Sie brennbare Teile im Arbeitsbereich.
• Halten Sie einen Feuerlöscher auf dem Belag bereit.
• Stellen Sie die Gasflasche standsicher ab und führen Sie den Schlauch so, dass niemand darüber stolpert.
• Kontrollieren Sie nach dem Löten den Bereich unter dem Dach auf Glutnester, besonders an Holzverkleidungen und Dämmung.

Auch der Ausbau der alten Rinne verdient Aufmerksamkeit. Eine Rinne, die jahrelang nicht gereinigt wurde, ist voller nasser Blätter, Moos und Schlamm und wiegt ein Vielfaches ihres Eigengewichts. Leeren Sie sie vor dem Ausbau vom Gerüst aus und trennen Sie lange Stücke in handliche Abschnitte, bevor Sie sie nach unten reichen. Werfen Sie Altmaterial nicht vom Gerüst. Zink und Kupfer lassen sich als Altmetall verwerten und gehören in einen eigenen Behälter.

Kunststoff- und viele Aluminiumrinnen werden gesteckt oder geklebt. Das vereinfacht die Arbeit, erfordert aber ebenso ein sauberes Gefälle.

Gerüst, Rollgerüst, Hubarbeitsbühne oder Leiter?

Für einen Bungalow oder eine Garage mit 3 m Traufhöhe und gepflastertem Umfeld ist ein Rollgerüst oft die praktische Wahl. Bei einem zweigeschossigen Haus und einer kompletten Erneuerung mit Gefälle über die ganze Länge spricht vieles für ein festes Gerüst. Bewährt hat sich auch ein Mittelweg: Das Gerüst wird nur an den Traufseiten gestellt und an den Giebelseiten mit Stirngeländer abgeschlossen. Eine passende Zusammenstellung finden Sie auf der Seite Dachdeckergerüst.

Prüfen, solange das Gerüst noch steht

Ob eine Rinne wirklich dicht ist und richtig entwässert, zeigt sich erst mit Wasser. Warten Sie damit nicht auf den nächsten Regen, sondern machen Sie die Probe, bevor das Gerüst abgebaut wird. Danach ist jede Nachbesserung ein neuer Einsatz.

1. Am höchsten Punkt der Rinne mit dem Gartenschlauch langsam Wasser einlaufen lassen.
2. Vom Gerüst aus beobachten, ob das Wasser ohne Stau zum Stutzen fließt. Bleiben nach dem Abstellen Pfützen stehen, stimmt das Gefälle an dieser Stelle nicht.
3. Alle Stöße, Ecken und Endstücke von unten auf Tropfen kontrollieren.
4. Am Fuß des Fallrohrs prüfen, ob das Wasser vollständig ankommt und die Grundleitung es aufnimmt.
5. Zum Schluss Traufblech und erste Ziegelreihe ansehen: Das Wasser muss vom Dach sicher in die Rinne tropfen und nicht dahinter laufen.

Nutzen Sie die Gelegenheit auch für Arbeiten, die sonst ein eigenes Gerüst bräuchten. Ein Schneefanggitter in den unteren Ziegelreihen, ein Laubschutz in der Rinne oder ein Anstrich der Traufbretter lassen sich in derselben Standzeit erledigen. Gerade in schneereichen Lagen schützt ein Schneefang die neue Rinne vor abrutschenden Schneebrettern.

Typische Fehler an der Traufe

• Belag zu tief: Der Monteur arbeitet dauerhaft über Kopf, das Gefälle wird ungenau.
• Seitenschutz geöffnet: Ein Geländer wird entfernt, weil es beim Hochreichen der Rinne stört, und nicht wieder eingesetzt.
• Halter nach Augenmaß: Ohne Schnur entstehen Wassersäcke in der Rinne.
• Zu wenige Halter: Der Abstand passt nicht zur Schneelast, die Rinne verbiegt sich im ersten Winter.
• Gerüsthalter in der Fallrohrachse: Das Rohr muss um den Halter herumgeführt werden oder der Halter wird umgesetzt.
• Löten ohne Brandschutz: Ein Netz oder eine Holzverkleidung fängt Feuer.
• Erste Ziegelreihe offen gelassen: Über Nacht dringt Regen in die Traufe ein.

Material sinnvoll zusammenstellen

Für ein Einfamilienhaus mit zwei Traufseiten von je 12 m und 6 m Traufhöhe brauchen Sie ein Gerüst über rund 2 × 13 m mit einer obersten Lage passend unter der Rinne. Wird gleichzeitig nicht am Dach gearbeitet, genügt an der obersten Lage ein normaler Seitenschutz aus Geländer, Zwischenholm und Bordbrett. Läuft die Arbeit an der ersten Ziegelreihe länger, sollte eine Schutzwand ergänzt werden. Den Materialbedarf für beide Seiten berechnet der Gerüstkalkulator. Wer das Gerüst nur für diesen einen Einsatz braucht, findet geprüftes Material unter gebrauchte Gerüste.

Unser Rat für Ihr Projekt

Klären Sie zuerst den Umfang: Reparatur einzelner Stellen oder kompletter Austausch mit neuen Haltern. Für Reparaturen reicht oft eine mobile Lösung. Für den Austausch stellen Sie entlang jeder Traufe einen durchgehenden Arbeitsplatz mit dem Belag rund 1,2 bis 1,5 m unter der Rinne. Legen Sie Gefälle und Halterabstand vorab fest, kaufen Sie Halter und Schellen mit kleiner Reserve und planen Sie den Brandschutz, wenn gelötet wird. Fällt die Rinne mit einer Dachsanierung zusammen, nutzen Sie das ohnehin vorhandene Dachfanggerüst und lassen die Schutzwand bis zum letzten Handgriff stehen.