Fassade verputzen: das passende Gerüst für Putzarbeiten

Wer eine Fassade verputzt, arbeitet gegen die Uhr. Der Mörtel zieht an, die Oberfläche muss im richtigen Moment abgezogen, verrieben oder strukturiert werden. Ein Gerüst, das dem Putzer dabei im Weg steht, kostet nicht nur Zeit, sondern zeigt sich im Ergebnis: als Streifen auf Höhe der Gerüstlagen, als unsaubere Kante am Fenster oder als Fleck an der Stelle, an der ein Gerüsthalter saß. Dieser Beitrag betrachtet das Gerüst aus Sicht des Putzers. Für die Abstimmung mit anderen Gewerken lesen Sie auch unseren Überblick zum Gerüst für die Fassadensanierung.

Auf einen Blick

• Der Abstand zwischen Belag und fertiger Putzoberfläche sollte Arbeitsraum lassen und 30 cm nicht überschreiten.
• Putzarbeiten brauchen in der Regel Lastklasse 3, weil Säcke, Kübel und Maschinenzubehör schwer sind.
• Für Oberputz ohne Ansätze arbeiten auf jeder Gerüstlage gleichzeitig Leute.
• Netze oder Planen schützen frischen Putz vor Sonne, Wind und Schlagregen.
• Gerüsthalter werden so geplant, dass ihre Ausbesserungsstellen später kaum auffallen.

Was Putzarbeiten vom Gerüst verlangen

Ein Maler kommt mit wenig Gewicht und kurzen Bewegungen aus. Ein Putzer dagegen zieht lange Latten über die Wand, hantiert mit vollen Kübeln, steht oft mit zwei Kollegen auf einer Lage und braucht in kurzer Folge neues Material. Daraus ergeben sich vier Anforderungen an das Gerüst: genug Tragfähigkeit, ein passender Abstand zur Wand, eine durchgehende Arbeitsfläche ohne Stolperstellen und ein Höhenraster, das zur Fassade passt. Dazu kommen Schutz für die frische Oberfläche und für die Umgebung.

Der richtige Wandabstand

Beim Verputzen ist der Wandabstand doppelt wichtig. Einerseits darf der Spalt zwischen Belag und Wand aus Gründen der Absturzsicherheit in der Regel nicht größer als 30 cm sein. Andererseits braucht der Putzer Platz, um mit Kartätsche, Glätter und Reibebrett zu arbeiten. Steht der Belag zu dicht an der Wand, kann er die Latte nicht sauber führen und schlägt mit dem Werkzeug gegen die Gerüstteile.

In der Praxis bewährt sich ein Abstand von rund 20 bis 30 cm zur fertigen Putzoberfläche. Rechnen Sie dafür die geplante Putzstärke ein. Ein mineralischer Unterputz liegt meist bei 15 bis 20 mm, dazu kommt der Oberputz mit wenigen Millimetern. Bei einer Altbausanierung mit unebenem Mauerwerk können stellenweise 30 bis 40 mm zusammenkommen. Wird das Gerüst vor der Fassade aufgebaut, bevor der Altputz abgeschlagen ist, ändert sich der Abstand noch einmal in die andere Richtung.

Wo der Abstand wegen Dachüberstand, Sockelvorsprung oder Gesimsen zu groß wird, schließen Sie die Lücke mit einer Innenkonsole. Achten Sie darauf, dass die Konsole beim Verputzen nicht selbst zum Hindernis wird. Sie liegt idealerweise so, dass der Putzer über sie hinweg an die Wand reicht.

Lastklasse und Material auf dem Belag

Putz wird in Säcken zu meist 25 bis 30 kg geliefert. Zehn Säcke auf einem Feld sind schon 250 bis 300 kg, dazu kommen Kübel mit angemischtem Mörtel, Wasser und zwei Personen. Ein übliches Feld von 2,57 × 0,73 m hat knapp 1,9 m² Fläche. Bei Lastklasse 3 mit 2,00 kN/m² dürfen darauf rund 380 kg gleichmäßig verteilt liegen. Das Beispiel zeigt: Schon ein kleiner Materialvorrat plus Personal schöpft die Klasse fast aus.

Daraus folgen zwei Regeln für die Baustelle. Erstens: Lastklasse 3 ist für Putzarbeiten die Untergrenze. Zweitens: Material wird über mehrere Felder verteilt und nur in der Menge hochgeholt, die in der nächsten Stunde verarbeitet wird. Wer Säcke palettenweise oben lagern möchte, braucht eine höhere Lastklasse, die das System bei der gewählten Feldlänge auch tatsächlich erreicht. Details zu den Klassen finden Sie im Beitrag Gerüstlastklassen einfach erklärt.

Maschinenputz: Schlauch, Pumpe und kurze Wege

Größere Fassaden werden heute meist mit der Putzmaschine beschichtet. Die Maschine oder das Silo steht am Boden, der Mörtel kommt über einen Förderschlauch nach oben. Das entlastet den Belag, weil kaum Säcke auf das Gerüst müssen. Es bringt aber eigene Anforderungen mit sich:

• Standplatz der Maschine: fest, eben und so nah wie möglich am Gerüst. Jeder Meter Schlauch erhöht den Förderdruck.
• Schlauchführung: Ein gefüllter Förderschlauch ist schwer und bewegt sich beim Pumpen. Führen Sie ihn entlang der Stiele nach oben und befestigen Sie ihn dort, nicht lose über dem Geländer.
• Durchgänge: Der Schlauch darf nicht quer über den Belag laufen, wo er zur Stolperfalle wird. Planen Sie seinen Weg auf der Innenseite an der Wand oder in einem Feld, das nicht als Laufweg dient.
• Verständigung: Wer oben spritzt, sieht die Maschine nicht. Funkgeräte oder klare Handzeichen gehören dazu.

Am Ende jedes Arbeitstages werden Maschine und Schlauch gespült. Das Spülwasser enthält Mörtelreste und gehört nicht in die Aufstandsfläche des Gerüsts. Legen Sie den Spülplatz so, dass das Wasser weder unter die Fußplatten läuft noch in den Kanal gelangt. Steht das Silo auf dem Gehweg oder an der Straße, braucht es wie das Gerüst selbst eine Absprache mit der zuständigen Stelle, eine Absperrung und bei Dunkelheit eine Beleuchtung.

Abdecken und Schützen

Vor dem ersten Spritzgang werden Fenster, Türen, Fensterbänke und alles, was keinen Putz abbekommen soll, abgeklebt und abgedeckt. Das geht vom Gerüst aus schneller und sauberer als von der Leiter. Ebenso wichtig ist der Schutz des Bodens unter dem Gerüst. Mörtelspritzer auf Pflaster oder Terrassenplatten lassen sich nach dem Aushärten kaum noch entfernen. Ein Vlies oder eine Folie unter dem Gerüst spart viel Arbeit.

Frischer Putz ist empfindlich. Pralle Sonne und Wind trocknen die Oberfläche zu schnell aus, Schlagregen wäscht Bindemittel heraus. Ein Gerüstnetz bricht Sonne und Wind spürbar, eine Plane schützt zusätzlich vor Regen. Beide müssen bei der Verankerung berücksichtigt sein. Viele Putzhersteller nennen außerdem eine Mindesttemperatur von +5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung. Wer im Spätherbst putzt, plant mit beheizter Einhausung oder verschiebt die Arbeiten. Mehr dazu im Beitrag Gerüst im Winter.

Der Arbeitsablauf je Putzlage

Der Putzaufbau besteht aus mehreren Schichten, und jede stellt eigene Anforderungen an das Gerüst. Ein typischer Ablauf an einer massiven Wand:

1. Untergrund vorbereiten: Altputz entfernen, Fugen säubern, Untergrund vornässen oder grundieren. Schutt geht direkt in den Container.
2. Vorspritz oder Haftbrücke: eine dünne Schicht für den Verbund. Das Gerüst muss vollständig stehen, weil die ganze Fläche in einem Zug behandelt wird.
3. Unterputz: aufspritzen, mit der Kartätsche abziehen, ebnen. Hier ist der Wandabstand entscheidend. Als Faustregel für mineralische Unterputze gilt eine Standzeit von etwa einem Tag je Millimeter Putzstärke, maßgeblich ist die Angabe des Herstellers.
4. Armierung: Bei Bedarf wird Gewebe in eine Spachtelschicht eingebettet, vor allem an Fensterecken und Materialwechseln.
5. Oberputz: aufziehen und strukturieren. Diese Lage verzeiht keine Ansätze.

Ansätze vermeiden: Gerüstlagen und Arbeitsfugen

Der häufigste sichtbare Fehler an frisch verputzten Fassaden sind waagerechte Streifen in Höhe der Gerüstlagen. Sie entstehen, wenn die obere Lage fertig ist und anzieht, bevor die untere Lage angeschlossen wird. Der Übergang trocknet dann unterschiedlich und zeichnet sich ab, besonders im Streiflicht.

Abhilfe schafft eine einfache Organisation: Auf jeder Gerüstlage arbeitet beim Oberputz mindestens eine Person, und alle bewegen sich gleichzeitig in dieselbe Richtung über die Fassade. Bei einem zweigeschossigen Haus mit drei Lagen sind das also drei Putzer plus jemand, der Material nachliefert. Wo das personell nicht möglich ist, werden Arbeitsfugen an Stellen gelegt, an denen sie nicht auffallen: an Gebäudeecken, Fallrohren, Fensterbändern oder Farbwechseln.

Auch die Höhe der Lagen spielt eine Rolle. Liegen die Beläge im üblichen 2-m-Raster, reicht jeder Putzer bequem von Kniehöhe bis etwas über Kopf. Läuft ein Gesims oder ein Fensterband genau auf Höhe eines Belags, lohnt es sich, das Raster schon beim Aufbau anzupassen, etwa mit einem Ausgleichsrahmen in der untersten Lage.

Ecken, Laibungen und der Sockel

An Gebäudeecken entscheidet sich, ob eine Fassade sauber wirkt. Der Putzer setzt dort Eckprofile und zieht die Kante in einem Zug gerade. Dafür muss er beide Seiten der Ecke erreichen, ohne den Standplatz zu wechseln. Läuft das Gerüst um die Ecke herum und ist der Eckbereich vollflächig belegt, gelingt das ohne Mühe. Endet das Gerüst dagegen an der Ecke mit einem Stirngeländer, fehlt auf der anderen Seite der Stand. Planen Sie deshalb an allen verputzten Ecken einen Eckbelag oder eine Eckausbildung nach AuV ein.

Fensterlaibungen sind die zweite kritische Stelle. Hier werden Gewebeecken eingelegt, Anputzleisten gesetzt und schmale Flächen von Hand bearbeitet. Liegt ein Fenster ungünstig zwischen zwei Gerüstlagen, arbeitet der Putzer entweder über Kopf oder tief gebückt. Bei großen Fensterreihen lohnt es sich, die Lagenhöhe beim Aufbau auf die Brüstungshöhe abzustimmen.

Der Sockel schließlich wird oft mit einem anderen Material verputzt und später bearbeitet als die Fläche darüber. Die unterste Lage des Gerüsts steht ihm dabei im Weg. Viele Putzer erledigen den Sockel deshalb erst nach dem Abbau von einer niedrigen Arbeitsbühne aus. Klären Sie das vorab, damit niemand auf ein Gerüst wartet, das schon abgebaut ist, oder umgekehrt.

Gerüsthalter und spätere Ausbesserung

Die Gerüsthalter sind beim Verputzen buchstäblich im Weg. Der Putzer arbeitet um die Halter herum, nach dem Abbau bleiben kleine Stellen, die nachträglich geschlossen werden. Damit diese Stellen später nicht auffallen, hilft Folgendes:

• Halter nach Möglichkeit in der Nähe von Fensterlaibungen, Fallrohren oder Kanten setzen, wo eine Ausbesserung weniger sichtbar ist. Das Ankerraster der AuV bleibt dabei verbindlich.
• Einen Rest des Oberputzes aus derselben Lieferung zurückhalten. Spätere Nachlieferungen weichen im Farbton oft leicht ab.
• Die Bohrlöcher fachgerecht verschließen, bevor ausgebessert wird.
• Die Ausbesserung vom Gerüst aus erledigen, solange es noch steht, und dann Halter für Halter von oben nach unten lösen.

Typische Fehler beim Gerüst für Putzarbeiten

• Wandabstand nach der alten Oberfläche bemessen statt nach der fertigen Putzschicht.
• Gerüst in Lastklasse 2 gestellt, weil vorher nur gestrichen werden sollte.
• Säcke palettenweise auf einem Feld gestapelt.
• Förderschlauch quer über den Belag gelegt.
• Plane nachträglich montiert, ohne die Verankerung anzupassen.
• Oberputz mit zu wenig Personal, sichtbare Streifen an jeder Lage.
• Kein Putzrest für die Halterstellen aufgehoben.
• Boden unter dem Gerüst nicht abgedeckt.

Kleine Putzflächen: nicht immer ein Fassadengerüst

Nicht jede Putzarbeit braucht ein Gerüst über die ganze Fassade. Wer einen Sockel neu verputzt, einen Riss im Erdgeschoss ausbessert oder eine Garagenwand bearbeitet, kommt oft mit einem Bockgerüst oder einem Rollgerüst aus. Für den Sockel reicht häufig eine niedrige Arbeitsbühne. Sobald jedoch eine größere Fläche ohne Ansatz verputzt werden muss, zeigt sich der Vorteil des festen Gerüsts: Mehrere Personen arbeiten gleichzeitig übereinander, und niemand muss das Gerüst verschieben, während der Putz anzieht.

So gehen Sie vor

Klären Sie mit dem Putzer zuerst Putzsystem, Schichtdicke und Arbeitsweise, also Hand- oder Maschinenputz. Daraus ergeben sich Wandabstand und Lastklasse. Legen Sie dann fest, wie viele Personen beim Oberputz gleichzeitig arbeiten, und richten Sie das Höhenraster danach aus. Erst dann bestellen Sie das Material. Den Bedarf an Rahmen, Böden und Konsolen für Ihre Fassade ermittelt der Gerüstkalkulator. Rechnen Sie Innenkonsolen für Vorsprünge und einige Halter als Reserve gleich mit ein.